Юбер де Живанши — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, мода
Биография
Наследие мэтра Юбера де Живанши для высокой моды не просто огромно, бесценно и уникально. Оно стало образцом непревзойденного вкуса и утонченности, которые смог привнести только истинный аристократ и отчаянный служитель искусства. Модельер прожил долгую насыщенную жизнь, оставив после себя легендарный Дом моды, названный его именем, а также культовые вещи и решения, которые до сих пор живут, совершенствуются в коллекциях новых молодых дизайнеров и радуют модниц во всем мире.
Детство и юность
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, Франция. Родители будущего модельера поженились по большой любви, их семья стала гармоничным образцом объединения аристократии и состоятельного сословия.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в молодости
Отец Люсьен Таффен де Живанши — потомок венецианских архитекторов, сын маркиза. Во время Первой мировой войны выучился на летчика, воевал на фронте и всю свою недолгую жизнь был предан этой романтической профессии.
Мать Беатрис Баден — дочь французского художника Жюля Бадена, который к тому же был преуспевающим предпринимателем, организовав бизнес по производству гобеленов. Дедом Беатрис был известный в то время живописец Пьер-Адольф Баден.
Беатрис и Люсьен стали родителями двоих сыновей: старшего назвали Жан-Клод, младшего — Юбер. Отца де Живанши не помнил, тот скончался, когда Юберу исполнилось 2 года. По одной версии, он погиб при выполнении летного задания, по другой — от эпидемии испанского гриппа, прокатившейся в то время по Европе.
Юбер де Живанши за работой
Воспитывать сыновей Беатрис помогла мать Люсьена — Маргерит. Бабушка первой познакомила маленького Юбера с рукоделием, разрешала внуку играть с лоскутами ткани, которые держала в корзинке для шитья.
В 1937 году Беатрис повезла сыновей на универсальную выставку искусства и техники в Париже.
Здесь интересы мальчиков разделились: Жан-Клода заворожили новые образцы инженерной мысли, а Юбер не мог оторваться от творений культовых французских кутюрье — изысканные модели были расположены в павильоне элегантности.
Мысль о том, что он тоже мог бы создавать такую красоту, прочно засела в голове мальчика. Он стал рисовать, воспроизводя по памяти изящные линии. В то же время развивалась и его неуемная фантазия, Юбер дополнял фасоны собственными идеями, мечтал прикоснуться к струящемуся шелку и тончайшему кружеву.
Embed from Getty ImagesДизайнер Юбер де Живанши
Однако эти грезы прервала страшная, жуткая, безысходная реальность военного времени. Годы Второй мировой семья Живанши пережила тяжело: умерла бабушка, мать бралась за любую черную работу, а сыновья как могли помогали женщине. Мечта помогла Юберу не сломаться и не замкнуться. И в 1945 году, как только Париж вновь задышал мирной жизнью, он поехал туда с намерением стать учеником модельера.
В этот момент взбунтовалась семья. «Аристократу негоже быть портным» — таков был посыл близких, которые видели парня преуспевающим юристом. Под их нажимом юноша поступил в Национальную школу изящных искусств, а параллельно с учебой начал постигать азы кутюрного мастерства.
Мода
В ранней молодости Юбер был учеником таких мэтров, как Жак Фат, Роберт Пиге, Люсьен Лелонг. Особый трепет и благоговение де Живанши испытал, работая с великой Эльзой Скиапарелли, которая еще в пору юности стала его кумиром. В 1947-1951 годах молодой аристократ был учеником модельерши и директором ее фирменного бутика.
Embed from Getty ImagesМодельер Юбер де Живанши
Де Живанши уходит от легенды в 1952 году по радостной и долгожданной причине — открывает собственный Дом моды Givenchy, став самым молодым кутюрье Парижа. Помогает в этом семья, поверив в талант Юбера и ссудив ему фамильный капитал. Однако денег все равно было мало, поэтому для первого показа дизайнер выбрал недорогие ткани и фурнитуру, сделав ставку на оригинальность кроя и фасона.
И не прогадал: изюминкой коллекции стала блузка «Беттина», которую де Живанши назвал в честь своей первой музы Беттины Грациани — девушка была и моделью, и помощницей кутюрье. Модель блузы с очаровательными рюшами, украсившими рукава, стала хитом заказов и обеспечила модельера первыми клиентками, многие из которых навсегда остались преданными элегантному стилю мастера.
В 1953 году в биографии Юбера де Живанши происходит два судьбоносных знакомства. Первое — с мэтром Кристобалем Баленсиагой. Испанский модельер на долгие годы стал для француза кумиром и наставником, научил его работать с цветом и продумывать до мелочей модные образы. Школа Баленсиаги стала для де Живанши невероятным опытом и кладезем профессиональных секретов, которые он применял на протяжении творческой карьеры.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши и Одри Хепбёрн
Вторым другом Юбера, появившимся в этот период, стала актриса Одри Хепбёрн. И хотя их первая встреча носила оттенок разочарования (де Живанши, не зная имени посетительницы, ожидал увидеть оскароносную Кэтрин Хепберн), мэтр пронес воспоминания об этом дне через всю жизнь.
«Она была необыкновенной. Нежность в ее взгляде и изысканные манеры с первого мгновения покорили меня», — писал он в мемуарах.
Одри срочно нужны были наряды для фильма «Сабрина», в котором она играла главную роль. На пошив времени не оставалось, и де Живанши посоветовал актрисе выбрать модели на свой вкус. Так было отобрано свыше 20 готовых нарядов, среди которых роскошное белое платье, расшитое черным шелком, украсившее главную романтическую сцену фильма.
Одри Хепбёрн в платье от Юбера де Живанши (кадр из фильма «Сабрина»)
Номинировавшийся в нескольких категориях на «Оскар» фильм Билли Уайлдера взял заветную статуэтку исключительно за костюмы. Однако награда уплыла к художнику по костюмам Эдит Хэд, официально прописанной в титрах фильма. И так бы осталось имя де Живанши непричастным к оскароносному успеху, если бы не Хепбёрн.
Волевая и решительная, несмотря на всю свою хрупкость, актриса публично огласила имя автора нарядов и настояла на поправках в протоколе церемонии. А потом еще и лично извинилась перед модельером.
С того дня началась история удивительной дружбы кутюрье и его музы, которая вылилась и в совместное кинотворчество. Отныне всю одежду для звезды создает де Живанши. Его знаменитые наряды можно увидеть в картинах «Забавная мордашка» (1957), «Завтрак у Тиффани» (1961), «Как украсть миллион» (1966).
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в 1969 году
Таким образом, Одри на долгие годы стала лицом модного дома Givenchy, а в 1957 году в ее честь «зазвучал» и новый аромат от кутюрье, навеянный очаровательным образом актрисы. Первые духи L’Interdit («Запрещенные») положили начало развитию целого направления — Parfums Givenchy (культовые ароматы «Ангел и демон», «Органза», «Very Irresistible»). Сегодня оно выпускает не только духи и туалетную воду, но и средства по уходу (кремы, лосьоны, маски и др.), а также декоративную косметику (пудру, тени, румяна и пр.).
Тогда же, в 1957-м, создано знаменитое платье-кокон (платье-сак). Оно было нарочито свободным и сужалось к низу, скрывая линию талии, которую прежде принято было лишь подчеркивать. Такой революционный подход означал только одно — пора сделать одежду для женщин не только красивой, но и удобной. Именно де Живанши становится первооткрывателем направления «прет-а-порте» и предлагает массовое производство готовых платьев класса люкс.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши с актрисами Кобина Райт и Сара Шэйн
Еще одним новшеством от креативного дизайнера стали универсальные костюмы-двойки — жакет+юбка. Этот наряд позволял трансформировать его, надевать с иными предметами гардероба.
В конце 60-х — начале 70-х годов де Живанши открывает мужское модное направление и переезжает из Парижа в Нью-Йорк. Но слава опережает талантливого кутюрье, и здесь его уже ожидает целое созвездие именитых клиенток. Среди них и звезды Голливуда Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, а также первые леди государства — принцесса Монако Грейс и супруга президента Джона Кеннеди Жаклин.
В это время мэтр еще сотрудничает с кинематографом: в начале 70-х он создает наряды для Брижит Бардо в фильме «Если бы Дон Жуан был женщиной» и этой работой завершает «роман» с величайшим из искусств.
Брижит Бардо в платье от Юбера де Живанши (кадр из фильма «Если бы Дон Жуан был женщиной»)
В 1988 году кутюрье продал свой преуспевающий дом моды французскому бизнесмену Бернару Арно, а тот присоединил его к своей империи LVHM (Louis Vuitton Moët Hennessy). К этому времени дом был успешно развивающейся структурой, в числе его продуктов были не только одежда и парфюмерия, но и обувь, сумки, предметы роскоши.
При сделке было оговорено, что в течение 7 лет Юбер де Живанши останется на посту художественного руководителя и главного дизайнера Дома. Согласно договоренности мэтр покинул этот пост в 1995 году, объявив, что уже не может творить с прежним энтузиазмом. Модельера сильно подкосила смерть его музы Одри Хепбёрн в 1993 году.
Личная жизнь
Несмотря на то чудовищное количество времени, которое де Живанши и Хепбёрн проводили вместе, а также нежные объятия двух творческих персон перед фотокамерами, их отношения были по-дружески платоническими. Кутюрье шил наряды для двух свадеб Одри, а также одевал по торжественным случаям ее сыновей.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши и Одри Хепбёрн
Личная жизнь мэтра моды не сложилась, он так и не женился и не завел детей. Желтая пресса, пытаясь выяснить причины его холостяцкой жизни, подозревала его в нетрадиционной ориентации, дизайнеру даже приписывали роман с Баленсиагой. Однако подтверждений тому никто так и не предоставил.
Смерть
В последние годы де Живанши жил уединенно в любимом поместье Le Clos: писал картины, собирал антиквариат, ухаживал за дивным садом, участвовал в организации модных выставок и реализовывал оригинальные художественные проекты. В 2007-м, к примеру, разработал дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню святого Валентина.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в последние годы
10 марта 2018 года весь мир узнал о смерти прославленного кутюрье.
Он ушел тихо, во сне, на 92-м году жизни, пережив свою хрупкую музу на 25 лет. Похороны мэтра прошли в узком кругу родных и близких.
Память
Личности знаменитого законодателя моды посвящена не одна книга: «Givenchy: 40 ans de creation» (1991), «Hubert de Givenchy: entre vies et legends» (2000), «Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour» (2017).
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши
В марте 2016 года состоялась премьера документального фильма Эрика Пеллерена «Hubert de Givenchy: A Life in Haute Couture». Автору удалось собрать множество интересных фактов о жизни и творчестве мэтра.
Продолжает жить Дом Givenchy, который после ухода де Живанши возглавляли именитые модельеры Джон Гальяно, Александр Маккуин, Рикардо Тиши. Полную историю знаменитого Дома можно узнать на официальном сайте.
Givenchy — это… Что такое Givenchy?
givenchy (произносится как Живанши)— французский модный дом, который создал в 1952 году Юбер де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии.
История
Модный дом прославился в 1953 году после встречи Юбера Живанши и известной американской киноактрисы Одри Хепберн. Вместе они создали стиль — смесь утонченной аристократичности с простодушной радостью и естественной красотой.
В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH — Louis Vuitton Моеt Hennessy, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.
После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно (John Galliano) — известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года. С октября 1996 до начала 2001 года модный дом возглавлял Александр Маккуин.
В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд становится художественным директором линии женской одежды.
В 2005 году креативным директором линии женской одежды и haute couture был назначен Рикардо Тиши.
В мае 2008 года он стал креативным директором также мужской линии и линейки аксессуаров. Рикардо Тиши — итальянец.
За более чем 50 лет под брендом Givenchy вышло 104 аромата, многие из которых стали очень популярными в среде любителей парфюмерии. С 1986 года бренд Givenchy входит в состав крупнейшей в мире компании, занимающейся производством предметов роскоши — LVMH.
Женская парфюмерия Givenchy
Огромный ассортимент ароматов Givenchy для женщин способен передать любые оттенки женских чувств и эмоций. Флагманами коллекции духов Живанши последовательно становились:
- Amarige
- Ysatis
- Organza
- Very Irresistible
- Ange ou Demon
- Eau Demoiselle de Givenchy
- Play for her / Play for her intense
- Dahlia Noir
Мужская парфюмерия Givenchy
Мужская парфюмерия Givenchy началась с аромата Monsieur de Givenchy, вышедшего в свет в 1959 году и определившего дальнейшее направление развития туалетной воды Givenchy для мужчин — элегантные ароматы для настоящих джентльменов. Наибольшего внимания заслуживают следующие ароматы для мужчин:
- Play / Play Intense
- Gentleman
- Xeryus
- Pi
- Blue Label
- Very Irresistible Pour Homme
Ссылки
17 фактов, которых вы не знали о Марине Абрамович
Текст: Седар Пасори / complex.comПеревод: Сергей Катчев03.09.2013 270298
О самопровозглашенной «бабушке перформанса» можно многое рассказать. На протяжении всей своей карьеры она всецело посвящала себя своему делу, зачастую рискуя жизнью ради искусства. И она продолжает это делать в рамках своего нового института перформанса.
Сцена из спектакля Роберта Уилсона «Жизни и смерть Марины Абрамович». Источник: flickr.com/desingel. © Lucie Jansch
01. Когда ей было 14, она играла в «русскую рулетку» с пистолетом своей матери.
Это отражено в пьесе Роберта Уилсона «Жизнь и смерть Марины Абрамович», где ее нелегкие отношения с матерью были показаны во всех деталях.
По иронии судьбы, на премьерном показе пьесы в 2011 году Абрамович сыграла свою мать. Еще раз эту постановку можно было посмотреть в Park Avenue Armory в Нью-Йорке в декабре 2013 года.
Сцена из спектакля Роберта Уилсона «Жизни и смерть Марины Абрамович». Источник: flickr.com/desingel
02. В юности она пыталась сломать себе нос, чтобы заставить родителей заплатить за пластическую операцию.
Об этом также было рассказано в пьесе «Жизнь и смерть Марины Абрамович», подтверждая как страстность Марины, так и ее сложные отношения с родителями. Этот эпизод предзнаменовал ее побег из родного Белграда в возрасте 29 лет. В интервью Daily Beast в 2012 году она рассказала: «Когда мне было 14, я думала, что выгляжу ужасно. Я носила типичные словацкие ботинки с металлической подошвой (поэтому меня всегда было слышно), уродливую юбку, как у принцессы, и блузку, застегнутую на все пуговицы. У меня было детское лицо, покрытое прыщами, огромный нос и мальчишеская стрижка. А моей заветной мечтой в те годы было иметь нос как у Брижит Бардо».
Марина Абрамович. Фото: Frazer Harrison/Getty Images North America
03. До того как Абрамович узнала об искусстве перформанса, она занималась живописью и писала «большие сталкивающиеся социалистические грузовики» и «маленькие невинные социалистические игрушечные грузовички».
Однажды она спросила у одного офицера, можно ли ей полетать на истребителе, чтобы «раскрасить небо дымом». Ей отказали, сославшись на то, что у нее нервный срыв. Но впечатление от сверхзвуковых самолетов, оставляющих в небе неуловимый инверсионный след, оказалось необычайно сильным и вдохновило Абрамович стать перформансистом: «С того дня я перестала рисовать. Вместо этого я стала больше обращать внимание на то, что находится вокруг меня, и использовать это в своей работе. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что я сама могу быть своим искусством».
Самолет МиГ-21. Источник: reaa.ru
04. В 19 лет, в первый год своего обучения в художественной школе, она придумала перформанс Come Wash with Me для белградской Galerija Doma Omladine: зрителям предлагалось раздеться на входе, чтобы художница смогла постирать их одежду.
Это работа была предложена галерее в 1965 году, но Абрамович ждала ответа четыре года и в результате получила отказ. На ретроспективе Абрамович «В присутствии художника» в MoMA был представлен рисунок к этой заявке, оказавшийся старейшим экспонатом на выставке.
Вид экспозиции The Artist is Present, MoMA, Нью-Йорк. 2010. Источник: theperformanceclub.org
05. После того, как в 29 лет Абрамович сбежала из Белграда, она зарабатывала на жизнь вязанием свитеров.
В годы, когда зарабатывать искусством перформанса еще не было возможности, Марина трудилась на нескольких работах, чтобы себя содержать.
Марина Абрамович. Ритм 0. 1974. Источник: andrewfishman.tumblr.com
06. Она прожила целый год с аборигенами на задворках Австралии.
Помимо тибетской культуры, на Марину Абрамович сильное впечатление произвела культура австралийских аборигенов: в 1980-х она жила вместе с ними в центральной Австралии. «Эти две культуры научили меня контролировать мое физическое/ментальное тело», — говорит она.
Французский рисунок, изображающий жизнь австралийских аборигенов. 1807. Источник: utas.edu.au
07. В то же самое время она вырастила детеныша кенгуру.
В одном из недавних видео Абрамович рассказала, что ближе всего к роли матери она подошла, выращивая детеныша кенгуру. Его мать была убита аборигенами, в племени которых она жила. В многочисленных интервью, в том числе в недавнем опроснике на портале Reddit, Абрамович заявляла, что никогда не собиралась выходить замуж или иметь детей.
Марина Абрамович. Балканский эротический эпос. 2006. Источник: frasisfatte.wordpress.com
08. Она считает, что художник не должен влюбляться в других художников.
В своем «Манифесте жизни художника» Абрамович пишет, что «художник должен избегать любовных отношений с другим художником». Отвечая 31 июля 2013 года на опросник портала Reddit, она объясняет: «Я делала это три раза в своей жизни, и каждый раз все заканчивалось моим разбитым сердцем. Я сужу по собственному опыту. Это очень конкурентная ситуация, которую трудно описать в двух словах. И это предмет для долгого разговора. Лучше взглянуть на художников, живших вместе (и в прошлом, и сейчас), и понять, насколько трагично происходило все у них».
Марина Абрамович и Улай на выставке The Artist is Present, MoMA, Нью-Йорк. 2010. Источник: Scott Rudd Photography
09. В 1997 году она сделала перформанс «Балканское барокко», во время которого чистила щеткой 1500 коровьих костей по шесть часов в день.
Работа была сделана для Венецианской биеннале. Во время перформанса она также пела и рассказывала истории о Белграде, своем родном городе. В интервью газете The Guardian она рассказывала: «Когда люди спрашивают меня, откуда я родом, я никогда не говорю, что из Сербии. Я всегда отвечаю, что я из страны, которой больше нет».
Марина Абрамович. Балканское барокко. 1997. Courtesy Marina Abramovic Archives и Sean Kelly Gallery, NY. © Marina Abramovic
10. Для одной из работ она бритвой вырезала на своем животе пятиконечную звезду.
В 1975 году Марина Абрамович исполнила перформанс «Губы Томаса»: сначала она вырезала бритвой на животе пятиконечную коммунистическую звезду, потом выпорола себя, а затем легла на 30 минут на кусок льда в виде креста, стоявший под обогревателем. Однажды бабушка Марины обнаружила ее во время подготовки этого перформанса без сознания и с обожженными волосами.
Марина Абрамович. Губы Томаса. 1975/2005. Источник: thespot.ru
11. Во время другой работы она мастурбировала, находясь под деревянным настилом в Музее Гуггенхайма, по которому в этот момент ходили посетители.
В 2005 году Абрамович повторила в Музее Соломона Р. Гуггенхайма перформанс Вито Аккончи Seedbed (1972) Позже Абрамович рассказывала, что за время перформанса она испытала девять мощных оргазмов. В проект в качестве оды перформансам прошлого также были включены повторы работ Брюса Наумана, Джины Пане, Вали Экспорт, Йозефа Бойса.
Марина Абрамович. Seedbed. Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк. 2005. Фото: Kathryn Carr. © The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York
12. Одна из ее работ послужила основой для серии «Секса в большом городе».
В 12-м эпизоде шестого сезона сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу знакомится с Александром Петровским. Это происходит на выставке-перформансе, во время которого художница живет в галерее без еды и воды. Этот эпизод был инспирирован аналогичным проектом Абрамович в Sean Kelly Gallery, называвшимся «Дом с видом на океан».
Марина Абрамович. Дом с видом на океан. 2002. Фото: Attilio Maranzan. Courtesy Marina Abramovic Archives и Sean Kelly Gallery, NY. © Marina Abramovic
13. Марина Абрамович продала один из своих трех лофтов в Сохо креативному директору Givenchy Рикардо Тиши за $3 060 000 долларов.
В опроснике на Reddit она рассказала, что Рикардо Тиши и она «очень хорошие друзья. Он часть мой артистической семьи. Он оригинальный творец, и я его уважаю. Кроме того, мне с ним весело, что немаловажно». Они настолько близки, что она продала ему одни из трех своих апартаментов в Сохо, на Кинг-стрит, между Вэрик и Шестой авеню.
Квартира Марины Абрамович. Фото: Jason Schmidt.
Источник: harpersbazaar.com
14. Она также участвовала в рекламной кампании Givenchy вместе с Кейт Мосс.
Рикардо и Марина настолько близки, что она снялась в рекламе Givenchy весна-лето 2013 года.
Марина Абрамович. Рекламная кампания Givenchy весна-лето 2013. Источник: twitter.com
15. Люди думают, что она вампир.
В рамках опросника на Reddit многие задавали один и тот же вопрос: не вампир ли она и как ей удается оставаться такой молодой? На что Абрамович ответила, что «черногорцы живут долго и не стареют».
Источник: complex.com
16. Актер Джеймс Франко дал ей полную творческую свободу в создании фильма о его жизни.
Так же как Роберт Уилсон поставил пьесу о жизни Абрамович, она снимает фильм о жизни Джеймса Франко. Она рассказала, что Франко предоставил ей тонны материалов и дал полную свободу действий. «Мне кажется, он сейчас самый интересный из актеров. — говорит Марина. — Почему? Потому что он рискует, а когда ты рискуешь, ты можешь потерпеть неудачу. Он принимает неудачу и риск с одинаковой силой. Он мог бы быть очередным голливудским актером и всё, — как все остальные. Но он выходит за всевозможные рамки, и не всегда успешно. Для него процесс важнее результата».
Марина Абрамович и Джеймс Франко. Источник: huffingtonpost.com
17. Она снималась в клипе Antony and the Johnsons.
В августе 2012 года Абрамович снялась в видео группы Antony and the Johnsons на песню Cut the World, поставленным Набилем Элдеркином. Помимо Абрамович в съемках приняли участие Уиллем Дефо и Карис ван Хаутен. Клип рассказывает о женщинах, которые отвоевывают мир у мужчин.
youtube.com/embed/U9a1C1qXHfM»/>
Александр МакКуин (Alexander McQueen) (Актер, Персонаж): фото, биография, фильмография, новости
Знаменитый британский дизайнер моды, пять лет возглавлявший дом Givenchy и основавший лейбл Alexander McQueen. Коммандор Ордена Британской империи, неоднократный обладатель звания Британский дизайнер года. В 2003 он был назван Международным дизайнером года.
Ли Александр МакКуин (Lee Alexander McQueen) родился 17 марта 1969 года в Лондоне в семье таксиста Рональда (Ronald) и учительницы обществознания Джойс (Joyce). Ли был младшим из шести детей. Его отец – шотландец, и сын всегда гордился своими корнями. Уже в детстве Ли начал шить платья для трех старших сестер и рано осознал, что хочет стать модным дизайнером.
В 1984 году 16-летний МакКуин окончил школу и отправился на знаменитую улицу Сэвил Роу, где устроился на работу подмастерьем портного в мастерской Anderson & Sheppard. Позже он перешел к Gieves & Hawkes, а затем поработал с театральными костюмерами Angels & Bermans. Полученные навыки впоследствии создали ему репутацию эксперта в области кроя.
Работая на Сэвил Роу, МакКуин шил костюмы для Михаила Горбачева и принца Чарльза (Prince Charles).
В возрасте 20 лет Ли некоторое время поработал у Коджи Татсуно (Koji Tatsuno), а затем отправился в Милан, где попал на работу к Ромео Джигли (Romeo Gigli).
В 1994 году МакКуин вернулся в Лондон и подал заявление в колледж Central Saint Martins на позицию преподавателя кройки. Однако на его портфолио обратил внимание директор колледжа, который предложил молодому таланту записаться в качестве студента. Так МакКуин получил высшее образование и степень мастера в модном дизайне. Его дипломная коллекция была выкуплена целиком известным британским стилистом и редактором отдела моды в глянцевых журналах Изабеллой Блоу (Isabella Blow). Именно она посоветовала молодому дизайнеру взять в качестве основного имени свое второе имя Александр.
Каждый показ МакКуина был самостоятельным художественным произведением. Так, например, знаменитый показ «Highland Rape», в котором модели дефилировали в разорванных одеждах, прозрачно намекал на судьбу родной Шотландии в составе британского королевства. Во время показа осенью 1998 года рисунок на белое платье модели наносили специальные устройства прямо на подиуме. МакКуин пригласил принять участие в показе модель Эйми Муллинс (Aimee Mullins), у которой ампутированы обе ноги, — она прошла по подиуму на деревянных протезах. Кроме того, МакКуин был одним из первых дизайнеров, который задействовал в своих показах моделей индийского происхождения.
В 1996 президент концерна LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) пригласил МакКуина занять место главного дизайнера легендарного французского дома высокой моды Givenchy, освободившееся после ухода с поста другого британца – Джона Гальяно (John Galliano). На новом месте Александру пришлось снизить драматический накал показов, однако он оставался верен своим главным принципам и не переставал провоцировать и удивлять. Однако в рамках традиций французского дома высокой моды ему становилось тесно, и в марте 2001 года он покинул Givenchy.
В 1997 известная исландская певица Бьорк (Björk) выбрала костюмы МакКуина для оформления обложки своего нового альбома «Homogenic». Александр также выступил в качестве режиссера ее клипа на песню «Alarm Call».
В декабре 2000 МакКуин подписал договор на открытие собственного лейбла с Gucci Group. Он стал обладателем 51% акций своей компании и занял пост креативного директора.
Каждый показ МакКуина по-прежнему был буйством фантазии. Весенняя коллекция 2003 была представлена на потерпевшем кораблекрушение судне; весной 2005 его модели разыграли на подиуме шахматную партию; в финале его осеннего показа 2006 над подиумом воспарила в полный рост проекция супермодели Кейт Мосс (Kate Moss), кружившейся в длинном белом платье.
В 2005 МакКуин попробовал создать совместную спортивную коллекцию с брендом Puma.
В 2006 он открыл новую линейку McQ, предназначенную для более молодой и менее обеспеченной аудитории.
К концу 2007 году дом Alexander McQueen открыл бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе.
В нарядах от Александра МакКуина появлялись на красных ковровых дорожках такие звезды, как Николь Кидман (Nicole Kidman), Пенелопа Крус (Penélope Cruz), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) и Рианна (Rihanna). Бьорк, японская поп-звезда Аюми Хамасаки (Ayumi Hamasaki) и Леди Гага (Lady Gaga) не раз использовали костюмы МакКуина в своих музыкальных клипах.
Александр МакКуин стал одним из самых молодых модельеров, получивших престижное звание «Британский дизайнер года». Этого титула он удостаивался четыре раза с 1996 по 2003 год. В 2003 он стал Коммандором Ордена Британской империи (CBE) и Международным дизайнером года по решению Совета Модных Дизайнеров (Council of Fashion Designers).
Личная жизнь Александра МакКуина
Александр увлекался подводным плаванием и нередко использовал морские мотивы в своих коллекциях.
МакКуин всегда открыто говорил о своей гомосексуальной ориентации. По словам дизайнера, он осознал это в раннем возрасте и рассказал семье в 18 лет. После непродолжительного конфликтного периода родные примирились с выбором сына.
Летом 2000 на яхте у берегов Ибицы МакКуин сочетался браком с режиссером-документалистом Джорджем Форситом (George Forsyth). Юридической силы брак не имел, так как в Испании в то время однополые браки были запрещены. Спустя год супруги расстались, оставшись хорошими друзьями.
В 2007 МакКуина потрясло самоубийства его друга и наставницы Изабеллы Блоу.
Смерть Александра МакКуина
11 февраля 2010 года тело МакКуина было найдено в его квартире в Лондоне. В крови дизайнера было обнаружено значительное количество кокаина, снотворного и транквилизаторов. Он покончил жизнь самоубийством через девять дней после кончины своей матери, 75-летней Джойс, от рака.
В посмертной записке было написано: «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас, Ли».
25 февраля в лондонском Соборе Св. Павла состоялась поминальная служба, на которой присутствовали Бьорк, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Стелла МакКартни (Stella McCartney) и Анна Винтур (Anna Wintour). В общей сложности проститься с дизайнером пришло более 2,5 тысяч человек. Прах МакКуина был развеян над островом Скай.
По сообщениям BBC МакКуин оставил 50 тысяч фунтов стерлингов на содержание своих псов, чтобы они ни в чем не нуждались до своей кончины. Также он отписал по сто тысяч фунтов четырем благотворительным организациям.
В мае 2011 года в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта организованная Институтом Костюма выставка избранных произведений МакКуина под названием «Savage Beauty». В экспозиции было представлено около сотни костюмов и 70 аксессуаров из архивов домов Alexander McQueen и Givenchy. За три месяца работы она стала самой популярной выставкой в истории музея.
После смерти дизайнера компания Gucci приняла решение сохранить его дом, который возглавила Сара Бертон (Sarah Burton), долгое время ассистировавшая МакКуину. Именно она стала автором подвенечного платья Кейт Миддлтон.
Александр МакКуин о своей работе: «Я не планировал, что моя жизнь сложится таким образом. Это мило, когда люди знают и уважают твой труд, но я не думаю, что этим занимаются, чтобы прославиться. Слава должна принадлежать кинозвездам. А мы просто предлагаем свои услуги».
Как правильно произносить названия брендов | Mediabitch
Нам, людям из пиара, стыдно иногда не знать как произносятся правильно названия ведущих брендов — ведь часто мы учимся на их кейсах. Не говоря уже о том, что мы и сами частенько становимся потребителями вещей известных марок. В очередной раз послушав окружающих меня людей и посмотрев выпуск передачи «Топ-модель по-американски», где фигурировали непонятные «кристьян лакрой» и «гермес», мы решили подготовить этот пост.
Если у вас возникнет желание поспорить, то, пожалуйста, не здесь.
Каждую запись мы проверяли, поэтому если вы своими ушами не слышали, как Кристиан Лакруа сказал, что его фамилия произносится как «Лакройх», то не спорьте, пожалуйста. Мы исследовали десяток сайтов людей, которые не вылезают с модных показов и сверяли правильность произношения. Те, в которых были расхождения, мы в обзор включать не стали.
Так как со значком ударения в редакторе большая проблема, ударения будем выделять заглавной буквой. Сразу оговоримся, что иногда возможно несколько вариантов произношения и разные варианты произношения в разных странах. Мы возьмём те, которые считаются правильными в России.
Alexander McQueen — [алексАндр мАк куИн]
Giorgio Armani — [джОрджо армАни]/[джиОрджио армАни]
Balmain — [бальмАн]. Вот тут обратите, пожалуйста, внимание: марка французская, поэтому сочетание ai читается как «а». Некоторые особенно продвинутые читают, конечно, и «бальмейн», но вы же не из их числа, так?
Bulgari — [бУлгари]
Burberry — [бёрбери]. Кто бы там что ни говорил. не верите? Слушайте.
Byblos — [бИблос]
Cacharel — [кашарЭль]
Carolina Herrera — [каролИна эрЭра]
Cartier — [картьЕ]
Céline — [селИн]
Chanel — [шанЭль]. Ну, это вы должны знать, как Отче Наш.
Chloé — [клоЭ]
Christian Dior — [кристиАн диОр]. Ещё одно Отче Наш.
Christian Louboutin — [кристиАн лубутАн]. Прослушать
Christian Lacroix — [кристиАн лакруА]
Clarins — [кларАнс]
Dior Homme — [диОр Ом]. Кстати, примечание. Homme означает «мужской, мужчина» и всегда и везде читается как [Ом]. Femme означает «женский, женщина», и всегда и везде читается как [фАм]. Соответственно, названия духов «для него» — pour homme — будет читаться [пУр Ом], а «для неё» — pour femme [пУр фАм].
Dolce & Gabbana — [дОльче Энд габАна]/[дОльченгабАна]/[дОльчегабАна]
Dsquared — [дискуЭирт]. По поводу этого названия тоже много споров, но произносится оно именно так.
DKNY (Donna Karan New York) — [дИ кЕй Эн уАй, дОна карАн ньЮ-йОрк]
Emilio Pucci — [эмИлио пУчи]
Escada — [эскАда]
Estée Lauder — [эстЭ лОудер].
Тут тоже интересная история. Название кажется французским, хотя марка американская. Поэтому в такой ненормальной эклектике и получился такой гибрид как [эстЭ лОудер]. Прослушать.
Ermenegildo Zegna — [эрмэнеджИльдо зЭнья]. А вот это маст-ноу для всех мужчин.
Etro — [этрО]
Hermès. Вот с этим брендом происходит очень интересная история. Во всё мире, в том числе и в России, обыватели произносят название бренда как «ГерМес». Но это не правильно. Французские обыватели, земля которых, собственно, и породила эту марку, читают название бренда как «эрмЭ». И делают с точки зрения французской фонетики правильно — первая буква немая, ударение на последний слог, последняя буква не читается. Вот только забывают французские обыватели, что имена собственные бывают исключениями из любого правила. Основателя марки звали ТьерИ Эрмэс (Thierry Hermès), поэтому единственно правильное произношение марки — это [эрмЭс], с лёгким не ударением, но придыханием на первом слоге. Прослушать можно здесь.
Hublot — [юблО]
Guy Laroche — [ги ларОш]
Gianfranco Ferré — [жанфрАнко ферЭ]
Givenchy — [живаншИ]. Отца-основателя марки звали Hubert de Givenchy [юбЭр дэ живаншИ]
John Galliano — [джОн гальЯно]
Jean-Paul Gaultier — [жАн-пОль готьЕ]
Jimmy Choo — [джИми чУ]
Gucci — [гУчи]
Guess — [гЕс]. Гласная — что-то среднее между «Е» и «Э»
Jimmy Choo — [джИми чУ]
Lacoste — [лакОст]
Karl Lagerfeld — [кАрл лагерфЕльд]. А этим умникам-англоманам скажите, что Лагерфельд — немец.
Levi Strauss — [левАй стрАус]. Прослушать.
Loewe — [лОвэ]. Прослушать.
Louis Vuitton — [луИ вуитОн]/[луИ витОн]/[луИ вюитон] — во всех трёх случаях «н» произносится в нос
LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — [эль вэ эм аш], [луИ вюитОн мОэт эннессИ]. Прослушать здесь и здесь.
Stella McCartney — [стЭлла мАк кАртни]
Mandarina Duck — [мандарИна дАк]
Max Mara — [мАкс мАра]
Miu Miu — [мИу мИу]
Moschino — [москИно].
Дизайнера самого зовут Франко Москино
Nina Ricci — [нИна рИчи]
Paul Smith — [пОл смИт]
Pierre Cardin — [пьЕр кардАн]. Это в идеале. Часто в России говорят и «кардЭн». Главное, чтоб не «кардин».
Prada — [прАда]. Дизайнер — Миучча Прада [миУча прАда]
Ralph Lauren — [рАльф лОрен] — опять французско-американская лингвистическая подстава.
Robert Piguet — [робЭр пигЕ]
Salvatore Ferragamo — [сэльватОрэ феррагАмо]
Seiko — [сэйко]
Sergio Rossi — [сЕржо рОсси]
Sonia Rykiel — [соньЯ рикЕль]
Shiseido — [щисэйдО]
Tommy Hilfiger — [тОмми хилфИгэ(р)]. Английский язык, поэтому последняя буква мягко читается
Tissot — [тиссО]
Ulysse Nardin — [улИс нардАн]. «У» похож скорее на «Ю». Прослушать.
Van Cleef & Arpels — [ван клиф энд арпЭл]
Versace — [версАче]
Viktor & Rolf — [виктОр энд рОльф]
Wyler Genève — [вИллер женЕв]
Yohji Yamamoto — [йОджи йамамОто]
Yves Saint Laurent — [Ив сЭн лорАн]
Zuhair Murad — [зухЕр мурАд]
Естественно, я охватила здесь далеко не все бренды, но по крайней мере те, что у всех на слуху. Поблагодарить можно в комментариях. Если что-то будете забирать к себе на сайт или в блог, не забудьте кинуть прямую активную ссылку на меня.
Особенно продвинутым в делах модных брендов, но не особенно продвинутым в делах фонетики, советуем просмотреть-прослушать-прочитать вот эту запись модного блогера Брайан Бой — там он упоминает о многих брендах, о которых мы не рассказали здесь.
На этом, пожалуй, всё. Произносите названия любимых брендов правильно!
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
10 ошибок в произношении названий известных брендов
10 ошибок в произношении названий известных брендов
Вы уверены, что правильно произносите названия всемирно известных зарубежных фирм и компаний?
Например, Nike, Lamborghini, Porsche, Moet & Chandon ? А как правильно произносить знаменитые Levi`s, Xerox, Samsung, Mitsubishi, не говоря уже о Hyundai?
willad.
ru
willad.ru
1. Ламборгини.
Итальянский производитель дорогих спортивных автомобилей называется «Ламборгини». Согласно правилам чтения в итальянском языке, если после «g» стоит «h», то оно читается как «Г». Однако в России настолько распространено неверное произношение «Ламборджини», что даже система автопоиска Google выдает именно его. Но если сказать Lamborghini привычным способом итальянцу, на вас посмотрят как на идиота, нанесшего серьезное оскорбление.
willad.ru
2. Найки.
Название бренда происходит от имени богини победы Ники и в оригинале звучит «Найки». Именно так его произносят в Соединенных Штатах. Однако незнание данного факта с одной стороны, и правила чтения английского слова «nike» с другой стороны, привели к широкому распространению в Европе в целом и в России в частности неправильной транскрипции «Найк». Неправильное в сущности название не только прижилось и закрепилось, но и используется в названии официального представителя компании в России.
willad.ru
3. Хенде.
В переводе с корейского «Hyundai» означает «современность». Правильная русская транслитерация этого слова — «хёндэ» с ударением на последний слог. В российской рекламе название деликатно стараются не произносить, ограничиваясь лишь англоязычным написанием, хотя на официальном сайте компании используется написание «Хендэ». В народе же корейского автопроизводителя именуют и «Хёндай», и «Хюндай», и даже «Хундай».
willad.ru
4. пОрше.
Произносится «Порше» с ударением на первый слог по имени основателя компании Фердинанда Порше. Россияне либо путают ударный слог, либо теряют окончание, задаваясь вопросом, почему же тогда не читается конечная «e» в названии люксового внедорожника Cayenne (Порше Кайенн).
willad.ru
5. Бэ-Эм-Вэ.
Глупо конечно, но некоторые борцы за правильное называние всего и вся уверяют, что нужно говорить «Би-Эм-Дабл-Ю».
Не нужно — потому что «Бэ-Эм-Вэ» — это абсолютно адекватное произношение для BMW, немецкого автомобилестроителя, чье название, как известно, произошло, сократившись от Bayerische Motoren Werke. В немецком языке буквы, вошедшие в бренднейм, называются именно так, и W — это «Вэ».
willad.ru
6. Моет э Шадон.
Вопреки распространенному в России мнению, в имени всемирно известной марки шампанских вин при произнесении убирается не «т» в слове Moёt, а «н» в слове Chandon. Союз «и», представленный в имени амперсандом, читается, как и положено по-французски, «э».
willad.ru
7. Левис.
Тщательные исследования выявили, что оба варианта уже давно и прочно вошли в общее употребление, и даже в США бытуют оба варианта. Люди продолжают интересоваться, спорить, доказывать, но вся доказательная база в этом случае сводится к двум моментам: носители английского языка чаще всего говорят Ливайз, потому что по правилам английского имя Levi читается как «Ливай»; но создателя первых джинс звали Леви. Леви Штраусс был немецким евреем, при рождении получившим имя Loeb. В 18 лет он переехал из родной Баварии в Сан-Франциско, и его имя для удобства произнесения в Штатах превратилось в Леви. И если следовать грамматике английского языка, то правильней «Левис».
willad.ru
8. Зирокс.
Удивительно, но на самом деле «зирокс», а не «ксерокс». В Штатах начальную букву «X» всегда читают как «З». «Зена — королева воинов» тоже, кстати, пишется «Xena». Но в России с самого первого копировального аппарата Xerox называли именно ксероксом, и сейчас никто уже не поймет, о чем идет речь, если услышит «зирокс».
willad.ru
9. Самсон.
Samsung произносят в России, как «Самсунг», но более правильно «САмсон» , с ударением на первом слоге, что в переводе означает «три звезды».
willad.ru
10. Мицубиси.
Российское представительство японского автомобилестроителя Mitsubishi в своей последней кампании сделало акцент на варианте «Митсубиши». Предпоследний звук в японском языке в действительности читается как нечто среднее между «с» и «ш», но ближе к «с», чем к «ш», поэтому подавляющее большинство японистов и переводчиков с японского языка продолжают настаивать на «Мицубиси».
willad.ru
Ну а теперь может быть для кого то далекая тема, но все же — шпаргалка с правилами произношения имен дизайнеров и названий брендов.
willad.ru
Alexander McQueen – с именем Александр проблем не возникает, а вот его фамилия часто произносится неправильно: нужно говорить МаккуИн вместо МаккУин.
Azzedine Alaia – три гласных в фамилии этого дизайнера не должны вас пугать, его зовут Аззедин Алайя.
Badgley Mischka – это вовсе не имя одного человека, а фамилии основателей этого дизайнерского бренда Марка Бэджли и Джеймса Мишки.
Balmain – на англоязычный манер название этого бренда произносят как «БальмЕйн», но у него французские корни, поэтому правильно будет «БальмАн».
Bulgari – ювелирный бренд звучит как «БУлгари», а не «БАлгари».
Burberry – с этим английским брендом возникает масса разночтений, и, чтобы не запутать вас, мы не будем их перечислять: правильный вариант – «Бёрбери».
Carolina Herrera — первая буква в фамилии дизайнера оказывается немой, поэтому «КаролИна ЭрЭра».
Cartier – с ударением на последний слог правильным будет «КартьЕ».
Céline – несмотря на мнимый значок ударения над буквой Е, правильным будет ставить ударение на последний слог: «СелИн».
Chloé – это истинно французская марка, ее название произносят на французский манер «КлоЭ», а не «ХлОе».
Christian Louboutin – знаменитого обувщика зовут КРИСТИАН ЛУБУТАН, а его обувь сокращенно называют «Лубис».
Christian Lacroix – знакомьтесь, Кристиан Лакруа, а последняя буква в его фамилии не читается.
Comme des Garçons – этот японский бренд свое название произносит на французский манер, поэтому правильным будет «Ком де ГарсОн» без конечных букв С.
Dolce & Gabbana – выучить наизусть и никогда не делать ошибки, это же «ДОльче Энд ГаббАна».
Dsquared – сложное название этого итальянского бренда представляет собой игру слов, которая читается как «ДискуЭрт».
Emilio Pucci – Эмилио в данном случае именно ПУччи с ударением на первый слог, но никак не ПУси и не ПУкки.
Etro – итальянский бренд имеет ударение именно на первую букву, поэтому «Этро», а не «ЭтрО».
Hermès – в России долгое время этот бренд именовали не иначе как «ГермЕс», хотя правильной версией с учетом французской фонетики будет более короткое название «ЭрмЭ» с ударением на последний слог.
Hervé Léger – бандажные платья производит марка «ЭрвЭ ЛэжЭ», но точно не какой-нибудь Херв Леджер.
Giambattista Valli – это ЖАМБАТТИСТА ВАЛЛИ, а его коллега Gianfranco Ferre звучит не иначе как ЖанфрАнко ФеррЭ.
Giorgio Armani – обижать великого дизайнера не стоит, поэтому запомните, что верно его имя звучит как «ДжОрджо АрмАни».
Givenchy – не Дживенчи, не Гивенчи, а только ЖиваншИ.
Jean-Paul Gaultier – с Жаном-Полем все просто, а вот с фамилией бывают загвоздки – она звучит как «ГотьЕ».
Jimmy Choo – марка обуви и АКСЕССУАРОВ произносится как ДжИмми ЧУ.
Guess – пожалуйста, только не ГуЁс, а просто «ГЕс».
Lacoste – читается как пишется, но с ударением на букву О.
Loewe – как только не коверкают название этой испанской марки, хотя звучит она вполне просто: «ЛоЭвэ».
Louis Vuitton – не ЛуИс, а ЛуИ, и не ВьютОн, а ВюитОн. Запишите себе как шпаргалку!
Marchesa – по итальянским правилам название нужно читать как «МаркЕза», а не «МарчЕза».
Miu Miu – почти как мяукающая кошка: «МИу МИу».
Moschino – название бренда происходит от фамилии его основателя ФрАнко МоскИно.
Nina Ricci – по аналогии с ГУЧЧИ произносим Риччи.
Proenza Schouler – на названии этого американского бренда можно практически «язык сломать». Запомните, как читается правильный вариант: «ПроЭнза СкУлер».
Ralph Lauren – верным будет произношение ЛОрен, а не ЛорАн, потому что это американский бренд.
Salvatore Ferragamo – вдыхайте глубоко и тренируйтесь: «СальватОрэ ФеррагАмо».
Sergio Rossi – не Серхио, как в Испании, а СЭржо, на итальянский манер.
Sonia Rykiel – с Соней все понятно, а фамилия дизайнера читается как «РикЕль».
Tommy Hilfiger – это простое имя у многих почему-то вызывает трудности. Верно будет говорить «ТОмми ХилфИгер».
UGGs – не «уггс», а «агс», что, впрочем, не мешает всем называть эту обувь просто уггами.
Versace – говорим «ВерсАче» с ударением на предпоследний слог.
Vionnet – не «Вайонет» на английский манер, а «ВьоннЭ» с потерянной последней буквой.
Yves Saint Laurent – это имя в связи с выходом биографического фильма теперь у всех на слуху, так что не делайте ошибок, это же «Ив СЭн ЛорАн» и никто больше.
willad.ru
Источник: feelgoodnews.moscow
Как смотреть ретроспективу Франка Орвата. Ольга Свиблова — о новой выставке «Мультимедиа-арт-музея»
Франк Орват родился в 1928 году в итальянском городке Опатия, который сегодня принадлежит Хорватии. Фотографировать начал в старшей школе — чтобы купить первую камеру, продал свою коллекцию марок. Позже изучал изобразительное искусство в Милане, работал дизайнером, много путешествовал.
Сегодня художнику 91 год, более 70 лет он посвятил фотографии. Нельзя сказать, где не работал и не был Франк Орват — Индия, Пакистан, Мексика, США, Британия, Япония. Ему удалось создать лучший портрет британцев, передав на снимках их образ жизни, стиль мышления, эксцентрику и юмор.
В фешен-съемку он пришел из репортажной фотографии, взяв с собой весь инструментарий: моделей в роскошных туалетах он снимал как обычных людей — на 35-миллиметровую пленку, при естественном освещении, без сложного грима. Мир глянца быстро покорился ему: Орват работал с мировыми агентствами и модными журналами с самыми громкими названиями. С 1956 года он обосновался в Париже. Однако более чем за 50 лет он так и не обзавелся французским паспортом и по-прежнему живет с итальянским.
Ретроспектива Франка Орвата «Дом пятнадцати ключей» — часть программы XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019». Название выставки придумал сам художник.
«Некоторые сомневались в моей искренности. Некоторые утверждали, что у моих работ нет собственного стиля, как будто они “сделаны пятнадцатью разными авторами”, — говорит он. — Поэтому я перебрал все свои снимки (вернее, все те, что сохранились) в поиске общего знаменателя. Но я нашел не один, а 15, которые просматриваются (так или иначе) на протяжении всех этих лет. Я назвал их ключами».
Материал подготовлен совместно с агентством «Мосгортур».
Руки Грегуара. Котиньяк, Франция (2003)
Эту фотографию Франк Орват сделал 16 лет назад, когда ему было далеко за 70. В этом возрасте Анри Картье-Брессон уже перестал снимать — такое бывает у фотографов, что и они откладывают камеру. Но Орват продолжает работать — и продолжает гениально. В этом снимке нет ничего, кроме тончайшей работы со светом, — руки, пронизанные им, можно отнести к работам художников раннего или позднего Возрождения. Интересно наблюдать, как просвечивает кожа, как играет здесь цвет, когда желтый соединяется с черным и белым, как светятся пальцы, как расположены руки — все это отсылает к истории мирового искусства. Мы видим потрясающую работу художника и то, что свет в фотографии значит не меньше, чем мазок или цветовой колорит в живописи.
Франк Орват всегда был революционером и остается им до сих пор. В 1950-е годы, как только появилась цветная пленка, он начал с ней экспериментировать. Орват работает с цветоделением, сам делает компьютерную обработку своих снимков — технологии постоянно сопровождают его художественные идеи.
Рекламная съемка для британского журнала. Джерба, Тунис (1965)
Перед нами реклама купальника. Но его ли мы видим на фотографии? Нет. На снимке — удивительная пловчиха, находящаяся в воде. Только она не плывет — она стоит, одетая светом. Франк Орват поставил девушку в грот в контражуре так, что падающие на нее солнечные лучи создают перед ней световую бездну. И эта бездна выглядит как вода. Изгибы пальцев девушки, четкий контур кожи на руках — так трансформирует наше тело только водная поверхность. А Орват добивается подобного эффекта, лишь правильно направив свет.
«Свет кажется мне еще более решающим из-за того, что он текуч (как само время), — пишет фотограф. — Поэтому мне намного менее интересен свет палящего солнца в полдень, нежели свет в сумерках, или под листьями деревьев, или в интерьере, где блики и тени постоянно меняются в зависимости от моих движений и происходящего вокруг».
Маленькая девочка в парке Монсо. Париж, Франция (1956)
Париж 1956 года. Абсолютно документальная стрит-фотография. Снимок маленькой девочки в парке удивительно динамичен — диагональ лавки направлена в одну сторону, маленькая девочка ползет в другую. Это фотография движения: выражение лица девочки, демонстрирующее интерес и невидимую зрителю цель, поза, ее воля и энергия, композиция кадра — кажется, в моменте, где ребенок ползет по лавочке, нет ничего особенного, но запечатлен этот момент абсолютно гениально.
Эта девочка в недорогих ботиночках, штанишках и платье — образ бедной послевоенной Франции. Страна долго и тяжело оправляется от последствий Второй мировой. Франк Орват одной фотографией показывает жизнь целого государства и то, что не все французы и не всегда носили одежду от-кутюр.
Мишель и Лоренцо. Рядом с Парижем, Франция (1959)
Снова дети, снова Франция конца 1950-х. Это сыновья Орвата. Фотограф поймал момент детской игры и запечатлел его. Остановленное мгновение парадоксально динамично: кольцо над детьми движется, один ребенок кричит, другой удивляется. Фотография статична, однако она живет и заставляет представлять все, что было до этого момента и что наступит после него.
«Остановленное время» — так называется раздел выставки, где представлен этот снимок. В сопровождении Орват пишет: «Конечно, любая фотография является остановкой времени, но некоторые — в большей степени, чем другие. Соответственно, камера может остановить любой момент времени, но некоторые моменты стоят этой остановки более других».
Шляпка Юбера де Живанши. Париж, Франция (1958)
«Чаще всего я не фотографирую людей, которые смотрят прямо на меня, потому что считаю, что их сосредоточенность на чем-либо другом (или даже их вид в профиль или со спины) могут рассказать о них намного больше, — говорит Франк Орват. — А исключения, как говорится, подтверждают правило».
Целую серию снимков фотограф посвятил глазам человека. Этот кадр — постановочный. Франк Орват умеет ловить жизнь — так же, как поймал своих сыновей и подброшенный круг, он поймал и эту постановку. Мы видим спираль белого воротника, обволакивающего девушку, спираль банта на шляпе, спиральную композицию шляп, выстроенных на снимке наблюдателей. Составить композицию так, как это сделал Орват, и одеть весь кадр еще одной дугой, поместив всех участников под арку и нарушив заданный ритм, может только истинный художник.
Белый павлин в фотостудии. Нью-Йорк, США (1983)
У Франка была своя фотостудия в Нью-Йорке. В 1983-м для какой-то съемки ему понадобился павлин. Догадаться принести птицу в студию, спеленать ее всем, что было — какими-то вышитым рушничком и белым полотенцем, дождаться, пока она успокоится, и показать ее дивные, невероятно странные пропорции — совсем не очевидные действия.
Никто обычно не рассматривает павлина целиком, все смотрят только на его роскошный хвост. А Франк Орват как раз этот хвост и спрятал. И показал его царственную голову — приятную, неприятную, но показал. На черном кожаном диване, стоящем в нью-йоркской фотостудии.
Рекламная съемка, туфелька и Эйфелева башня. Париж, Франция (1974)
Культовая работа Франка Орвата. Это фотомонтаж, сделанный очень профессионально — несколько лет Орват работал графическим дизайнером в итальянском рекламном агентстве.
На вопрос, что такое Париж, ответ приходит сразу: Эйфелева башня. А французский стиль жизни того времени — это женские ножки, культ женщины и красоты. На снимке Орвата все на своих местах: мужчина под красивым каблуком, а рядом — башня.
Постель на улице. Калькутта, Индия (1962)
Фотография лежащего на тротуаре бездомного. Кажется, что чуть в стороне, прямо за спиной мужчины — его отпечаток, вторая часть его тела, однако это всего лишь завернувшийся край одеяла или одежды. С телом бездомного на фотографии происходит сюрреалистическая трансформация, и смотреть на снимок можно вечно. Этот кадр уличный, случайно выхваченный из чужой жизни, но очень продуманный и совершенно непохожий на постановку с использованием фотомонтажа.
Ален Бернарден со стриптизершей. Париж, Франция (1962)
На снимке владелец легендарного парижского кабаре Ален Бернарден олицетворяет силу, власть и деньги. Рядом с ним — одна из танцовщиц, лица которой не видно. На лицо модели специально надели парик, чтобы в фотографии была загадка. Этот снимок из цикла «Не сходится», в котором Орват показывает, что не все и не всегда имеет причину и логическое объяснение. «Вероятно, именно такое положение дел заставило меня в свое время нажать на спуск», — признается фотограф. Отличить постановку Франка Орвата от его умения мгновенно среагировать крайне трудно, в этом и заключается притягательность его снимков.
Фантик от шоколадной конфеты. Загреб, Хорватия (2006)
Лучшая скульптура современного искусства. Фантик от шоколадной конфеты, снятый Орватом в собственном доме в Хорватии. Приехать домой, увидеть брошенную на стол обертку, поджечь ее и сфотографировать. Без задания, просто так. Он увидел эту гениальную композицию. Орват видит, что это потрясающая скульптурная форма, он видит ее тень, это невероятное цветовое богатство. Видит чудо, магию в простом фантике от конфеты.
Франк Орват постоянно меняется. Он пробовал себя в фотожурналистике, в документальной, художественной, фешен- и стрит-фотографии, но так и не остановился на одном жанре. Сегодня фотограф, как и прежде, абсолютно свободен, за что его часто упрекали тогда и упрекают сейчас. Ему говорили: «Посмотри, ты прославился, тебя все хотят, зачем ты меняешься?» Но это удивительное свойство свободы, умение думать, творить и чувствовать — как раз то, что трогает в работах Франка Орвата.
Выставка Франка Орвата в «Мультимедиа-арт-музее» продлится до 21 июля.
парфюмов Givenchy: история
Из википедии:
Юбер де Живанши
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши (произносится [ybɛʁ də jivɑ̃ʃi]; родился 21 февраля 1927 года) — французский аристократ и модельер, основавший Дом Givenchy в 1952 году. Он известен тем, что разработал большую часть личного и профессионального гардероба. Одри Хепберн, а также одежду для таких клиентов, как Жаклин Кеннеди. Он был включен в Международный Зал славы наиболее одетых людей в 1970 году.
Ранние годы
Младший сын Люсьена Таффина де Живанши (1888–1930), маркиза Живанши, и его жены, бывшей Беатрис («Сисси») Баден (1888–1976), Живанши родился в Бове, Уаза.
Семья Таффин де Живанши, которая берет свое начало в Венеции, Италия (первоначальная фамилия была Таффини), была облагорожена в 1713 году [5], когда главой семьи стал маркиз Живанши.
После смерти отца от гриппа в 1930 году будущий модельер и его старший брат Жан-Клод де Живанши (1925–2009), унаследовавшие маркизата семьи и впоследствии ставшие президентом Parfums Givenchy, были воспитаны матерью и бабушка по материнской линии, Маргарита Дитерль Баден (1853–1940), вдова Жюля Бадена (1843–1919), художника, который был владельцем и директором исторической мануфактуры Gobelins и фабрики гобеленов в Бове.Художественные профессии были в большой семье Бадиных. Прадед Живанши по материнской линии, Жюль Дитерль, был сценографом, который также создал дизайн для фабрики Бове, в том числе набор из 13 дизайнов для Елисейского дворца. Один из его прапрадедов также создавал декорации для Парижской оперы.
Карьера
Под впечатлением от Всемирной выставки 1937 года в Париже молодой Живанши решил, что хочет работать «где-нибудь в сфере дизайна моды». Учился в Школе изящных искусств в Париже.Его первые дизайны были созданы для Жака Фата в 1945 году, ассоциации, которая возникла через членов семьи, лично знавших Фатха. Позже он создал дизайн для Роберта Пиге и Люсьена Лелонга (1946), работая вместе с еще неизвестными Пьером Бальменом и Кристианом Диором. С 1947 по 1951 год он работал с авангардным дизайнером Эльзой Скиапарелли.
В 1952 году Живанши открыл свой собственный дизайнерский дом на равнине Монсо в Париже. Позже он назвал свою первую коллекцию «Bettina Graziani» в честь топ-модели Парижа того времени.Его стиль был отмечен новаторством, в отличие от более консервативного дизайна от Dior. В 25 лет он был самым молодым дизайнером прогрессивной парижской модной сцены. Его первые коллекции характеризовались использованием довольно дешевых тканей по финансовым причинам, но всегда вызывали любопытство своим дизайном. Одри Хепберн, ставшая впоследствии самой яркой сторонницей моды Givenchy, и Givenchy познакомились в 1953 году во время съемок «Сабрины». Он продолжал создавать почти все гардеробы, которые она носила в своих фильмах.Он также разработал для нее свою первую парфюмерную коллекцию (L’Interdit и Le de Givenchy). В то время Живанши также встретил своего кумира, Кристобаля Баленсиага, который ранее также оказал влияние на творчество Пако Рабанна. Будучи известным дизайнером, Живанши черпал вдохновение не только в возвышенных декорациях от кутюр, но и в таких авангардных интерьерах, как Limbo, магазин в Ист-Виллидж на Манхэттене.
В 1954 году дебютировала коллекция прет-а-порте Givenchy; позже была запущена и мужская линия.
Дом Givenchy был разделен в 1981 году, парфюмерная линия перешла к Veuve Clicquot, а модная ветвь — к портфелю высококлассных брендов LVMH. На сегодняшний день LVMH также владеет Parfums Givenchy.
Живанши и духи
С помощью совета и помощи Кристобаля Баленсиаги Юбер де Живанши создал Parfums Givenchy. Ароматы будут базироваться в парфюмерном офисе Balanciaga перед установкой в Levallois.
В 1958 году Юбер де Живанши попросил свою подругу Одри Хепберн стать лицом его аромата L’Interdit.Он произвел революцию в использовании — впервые — образа кинозвезды в рекламной кампании.
Les Parfums Givenchy были связаны с предполагаемой встречей Юбера де Живанши и Одри Хепберн. Это должно было представлять «стиль Живанши», в котором французская элегантность встречается с американским гламуром в сочетании изысканности и современности.
«Monsieur Givenchy» и «L’Eau de Vetiver» были выпущены в 1959 году, после чего был выпущен женский парфюм «Givenchy III» со слоганом «Кто знает, почему один напоминает женщину, а не другую? Givenchy III дает воспоминания мужчинам «.Успех парфюмерии Givenchy стал причиной постройки фабрики в Бове.
Юбер де Живанши создал по этому случаю символ «4 G» и запустил косметическую линию в США.
Серия Givenchy Edition Continental Mark
С 1976 по 1983 год Ford Motor Company предлагала Givenchy Edition своей серии роскошных автомобилей Continental Mark, начиная с 1976 года с купе Continental Mark IV и заканчивая купе и седаном Continental Mark VI 1983 года.
Известные клиенты
Одри Хепберн
Самым известным представителем бренда была Одри Хепберн в таких фильмах, как «Сабрина», за которую Эдит Хед претендовала на премию «Оскар», «Как украсть миллион» и «Завтрак у Тиффани».
В 1953 году Одри Хепберн и Юбер де Живанши встретились при посредничестве Глэдис де Сегонзак, чтобы создать ее костюмы в Сабрине де Билли Уайлдер. Когда Глэдис де Сегонзак организовывала встречу с «мисс Хепберн», модельер думал, что собирается принять Кэтрин Хепберн.Одетая в бело-розовую клетчатку капер, футболку и гондольерскую шляпу, британская актриса получила несколько прототипов будущей коллекции. Одри Хепберн решила носить одежду Givenchy на экране и за его пределами, например, в Sabrina (1954), Ariane (1957), Drôle de Frimousse (1957), Diamants sur canapé (1961), Charade (1963), Deux Têtes Folles (1963). ), Комментарий Voler un Million de Dollars (1965) или Liés par le Sang (1979).
Начав с работы в качестве клиента, она на сорок лет стала музой дома в некоторых самых классических фильмах.В 1961 году Одри Хепберн установила репутацию дома, надев знаменитое «маленькое черное платье» в «Завтрак у Тиффани».
В 1957 году Givenchy создал цветочный альдегидный аромат L`Interdit, предназначенный исключительно для мисс Хепберн.
Его другими известными покровителями являются императрица Фарах Пехлеви и Марелла Аньелли, а также семьи Гиннесс, Гримальди и Кеннеди, которые, как известно, носили одежду Givenchy на похоронах Джона Ф. Кеннеди.
Знаменитости
Живанши привлекал многих знаменитостей, в том числе таких, как Лорен Бэколл, Бэйб Пейли, Грета Гарбо, Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Жаклин Кеннеди-Онассис, принцесса Монако Грейс и даже Уоллис Симпсон, для которой он создал специальные сумки для одежды, сохранив герцогиню. ‘заказы из любопытства клиентов.Позже они стали называться «Голубая Уоллис»
Cinema
В 1958 году режиссер Элиа Казан сфотографировал Дэвида Нивена; Жан Себерг и Дебора Керр в Givenchy на съемках «Bonjour Tristesse». Элизабет Тейлор была одета в Givenchy в «VIP’S», а также в Capucine в «Розовой пантере» Блейка Эдвардса.
Известные покровители:
- Донна Марелла Аньелли
- Ингрид Бергман
- Графиня Мона фон Бисмарк
- Графиня Кристиана Брандолини д’Адда
- Солнечный фон Бюлов
- Мария Каллас
- Дейзи Феллоуз
- Глория Гиннесс
- Долорес Гиннесс
- Эйми де Херен
- Джейн Хольцер
- Принцесса Салима Ага Хан
- Рэйчел Ламберт Меллон
- Жанна Моро
- Ли Радзивилл
- Графиня Жаклин де Риб
- Нона Хендрикс
- Баронесса Полина де Ротшильд
- Фредерика фон Штаде
- Баронесса Габи Ван Зуйлен ван Ниджевельт
- Диана Вриланд
- Бетси Кушинг Рузвельт Уитни
- Баронесса Сильвия де Вальднер
- Герцогиня Виндзорская
- Джейн Райтсман
Юбер де Живанши ушел из модного дизайна в 1995 году.Его избранным преемником на посту главы бренда Givenchy стал Доминик Сироп, но Бернар Арно, глава LVMH, решил, что Сироп недостаточно известен, и назначил вместо него Джона Гальяно. После непродолжительного пребывания Гальяно, пятилетнего пребывания у Александра МакКуина и срока с 2001 по 2004 год Жюльена Макдональда, с 2005 года женскую одежду и одежду от кутюр Givenchy возглавил Риккардо Тиши.
В январе 2007 года , Французское почтовое отделение выпустило почтовые марки ко Дню святого Валентина, разработанные Givenchy.
Givenchy имеет высоту 1,98 м (6 футов 6 дюймов).
Библиография
- Франсуаза Морт, Стиль Живанши (1998), Assouline. ISBN 2-84323-107-8
- Памела Кларк Кио, Юбер де Живанши (введение): стиль Одри (1999), Aurum Press. ISBN 1-85410-645-7
- Жан-Ноэль Лио: Юбер де Живанши: Entre vies et légendes (2000), Editions Grasset & Fasquelle. ISBN 2-246-57991-0
Givenchy (компания) — zxc.вики
Модель Givenchy SA [ivɑʃi] со штаб-квартирой в Париже — это модель 1952 года, созданная французским модельером Юбером де Живанши (1927-2018), всемирно известной модной компанией, в дополнение к роскошной моде от кутюр для дам и дорогим готовым изделиям. — режим ношения, аксессуары, а также парфюмерия и косметика, как для женщин, так и для мужчин. Парфюмерное подразделение компании Parfums Givenchy SA, базирующееся в Левалуа-Перре, было основано в 1957 году. В 1987 году парфюмерное подразделение, а в 1988 году подразделение моды было куплено LVMH, оба из которых до сих пор принадлежат компании.Givenchy работает без основателя с 1995 года.
История компании
Юбер де Живанши
Граф Юбер де Живанши (1927–2018), происходивший из французской аристократической семьи и поэтому описанный в прессе как «аристократ моды», был основан после нескольких лет сотрудничества с другими французскими дизайнерами, включая Жака Фата, Роберта. Пиге (по рекомендации Кристиана Диора) и Эльза Скиапарелли — в 1952 году в Париже, недалеко от парка Монсо, его собственный модный бренд под названием Givenchy эксклюзивной моды от кутюр.С сочетанием белых блузок с пышными рукавами и приподнятыми воротниками (блузка Bettina, названная в честь его модели Беттины Грациани) и длинных узких юбок-карандашей, которые он сшил из чистого хлопка и других менее ценных материалов из-за отсутствия финансовых средств у Живанши. эксклюзивный рай парижской моды. После первого огромного успеха он использовал более благородные материалы, но напечатал их с такими мотивами, как фрукты, овощи или животные, которые были необычны для высокой моды. Для Givenchy типичны яркие яркие цвета и высокая талия, а также роскошные платья с цветочным орнаментом, в том числе большие шляпы и простой элегантный дизайн.
В 1953 году открылись филиалы Givenchy в Цюрихе, Риме и Буэнос-Айресе. В том же году де Живанши познакомился с британской актрисой Одри Хепберн, которая представляла для него идеальную модель для его моды. Для фильма «Сабрина» (1954), действие которого частично происходит в лучшем обществе Парижа, Paramount назначила встречу для Хепберн в «Живанши», которая изначально ошибочно ожидала Кэтрин Хепберн и после нескольких примерок была в восторге от Одри Хепберн. Хепберн настаивала на подрядных киностудиях на том, чтобы в своих фильмах ее использовал де Живанши, который одел миниатюрную актрису в современные, женственные силуэты, например в вышеупомянутой романтической комедии «Сабрина» — отсюда и «Сабрина» — декольте в одежде, которая Линия от ключицы к плечам следует — в «Сладком братстве» (1957), «Завтрак у Тиффани» (фильм) (1961), «Шарада» (фильм) (1963) или Как украсть миллион? (1966).Де Живанши считается соавтором бренда Little Black One (первоначально выпущенного Коко Шанель в 1920-х годах). Хепберн носила такую модель на «Завтрак у Тиффани». Оригинальное платье было продано на аукционе Christie’s в Лондоне в 2006 году за 692 000 евро. В 1956 году Хепберн заявила о Юбере де Живанши: «Я чувствую себя только в его одежде». Сотрудничество с Хепберн, продолжавшееся до самой смерти актрисы в 1993 году, сделало бренд Givenchy всемирно известным, а Хепберн — иконой стиля. Среди других известных клиентов Givenchy на протяжении многих лет были Жаклин Кеннеди Онассис (которая носила Givenchy в средствах массовой информации на похоронах своего мужа в 1963 году), императрица Фара Пехлеви, Грейс Келли, герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Лорен Бэколл, Жанна Моро или Ингрид Бергман.В 1953 году модель Givenchy появилась на обложке журнала American Life. В 1954 году Givenchy, как и любой другой дом высокой моды того времени, представил линию готовой одежды для женщин под названием Givenchy Université (в 1968 году переименованную в Givenchy Nouvelle Boutique).
В конце 1950-х и 1960-х, в период расцвета Живанши, мода де Живанши часто основывалась на его наставнике Кристобале Баленсиаге, с которым он познакомился в Нью-Йорке в 1953 году, и представлял более классические, пуристические модели. В 1954 году ателье Givenchy переехало на авеню Джордж в Париже, в дом напротив штаб-квартиры Balenciaga.Свободное вретище было изобретением Givenchy и Balenciaga в 1957 году. В 1968 году де Givenchy нанял Issey Miyake из Японии в качестве помощника дизайнера. После ухода Баленсиаги из мира моды в том же году де Живанши стал известен как «Король высокой моды». В 1973 году была запущена мужская мода Givenchy — Gentleman Givenchy. В 1970-х годах портфель Givenchy был наконец расширен за счет включения обуви, ювелирных украшений и столового белья в зону лицензирования. В середине 1980-х на дом выдано 180 лицензий.В 1976 году Givenchy даже оборудовал интерьер Ford Lincoln Continental. Для Givenchy 1970-е и 1980-е годы характеризовались вневременным женственным дизайном, который должен был противостоять порой диким творениям других парижских дизайнеров.
Духи Givenchy
В 1957 году Юбер де Живанши основал Parfums Givenchy SA вместе со своим братом Жаном Клодом де Живанши (1925–2009), председателем которого стал Жан Клод. Первый парфюм компании, L’Interdit, был создан Юбером де Живанши для Одри Хепберн в 1957 году и выпущен всего несколько лет спустя.Хепберн также появлялась в рекламе духов Givenchy. В том же году в продажу поступили женские духи Le De; В 1959 году последовал первый мужской аромат под названием Monsieur de Givenchy. С тех пор было выпущено множество ароматов Givenchy; Только в 2012 году было выпущено около десяти новых творений или вариаций существующих ароматов. Кроме того, есть мейкап и косметические серии от Parfums Givenchy.
LVMH
В конце 1970-х братья Живанши попытались продать парфюмерное подразделение из-за требований к капиталу для модного подразделения, что было достигнуто в 1981 году путем продажи компании Veuve Clicquot Ponsardin.Veuve Clicquot Ponsardin, в свою очередь, — а вместе с ним Parfums Givenchy — была поглощена LVMH в 1987 году. LVMH также купила модное подразделение Givenchy в следующем году. Юбер де Живанши передал свою компанию большой группе LVMH под руководством Генри Ракамье (1912-2003). В 1988 году де Живанши не мог предвидеть, что французский менеджер Бернар Арно вскоре возглавит LVMH. Parfums Givenchy также производит парфюмы для других брендов по лицензии, таких как модные бренды Kenzo, также входящие в группу LVMH, и Michael Kors.
В 1995 году по настоянию нового с 1989 года владельца LVMH Бернара Арно Юбер де Живанши ушел с поста главного дизайнера Givenchy и в июле представил свою последнюю коллекцию от кутюр в Париже. В начале 1996 года за ним последовал эксцентричный британец Джон Гальяно, а после перехода Гальяно в Dior в конце того же года — также британский enfantrible модной сцены Александр МакКуин. Маккуин создавал коллекции в совершенно другом стиле для Givenchy почти каждый сезон, в конце концов рассорился с Бернаром Арно и был уволен в 2001 году.В 2001 году Маккуина сменил соотечественник Жюльен Макдональд, который оставался там до 2003 года. С 2003 по 2006 год британский дизайнер мужской одежды Озвальд Боатенг создавал мужскую моду в Givenchy, коллекции которого получили высокую оценку экспертов. Гальяно, Маккуин и Макдональд с их иногда смелым и непоследовательным дизайном не помогли восстановить бренд Givenchy как желанный бренд роскоши. Творения привлекли много внимания, но показатели продаж упали. Юбер де Живанши неуважительно охарактеризовал дизайн Гальяно и Маккуина в 1999 году как «противоположность красоты и элегантности».После двух лет отсутствия главного дизайнера для женщин, с 2005 года ситуация медленно изменилась.
Givenchy сегодня
С 2005 по 2017 год, первоначально довольно неизвестный, итальянский главный дизайнер Givenchy Риккардо Тиши отвечал за коллекции от кутюр и прет-а-порте для женщин; с 2008 года он также отвечал за мужскую моду в компании. Тиши придал Живанши новый блеск своими модными коллекциями, которые с 2007 года были высоко оценены прессой и в которых он иногда находился под влиянием рок-н-ролла и готики, расширил коллекцию аксессуаров и создал, среди прочего, популярный Nightingale. — сумочка Shark — Ботинки со сложенными клапанами и часто топы с широкоформатными принтами.При Тиши, который продвигал использование Живанши социальных сетей, глобальная сеть бутиков Живанши расширилась с семи в 2005 году до 72 в 2017 году. В 2008 году певица Живанши Мадонна отправилась в ее тур по костюмам Sticky and Sweet. В 2009 году дебютировала женская коллекция Givenchy Redux, немного менее дорогостоящая вторая линия с моделями-бестселлерами предыдущих сезонов. С 2010 года Givenchy больше не представляет свои модели от кутюр на показах мод, а в презентациях в качестве салона высокой моды для избранной аудитории.В 2014 году Ким Кардашьян вышла замуж в свадебном платье от Givenchy. Тиши покинула Givenchy в начале 2017 года и была заменена бывшим дизайнером Chloé Клэр Уэйт Келлер, которая стала первой женщиной в истории компании, занявшей должность главного дизайнера. В апреле 2020 года Givenchy объявил через Instagram, что Уэйт Келлер покидает компанию. Дизайном свадебного платья для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, которое считается культовым в индустрии моды, Уэйт Келлер привлек к Живанши большое внимание средств массовой информации.В июне 2020 года пост главного дизайнера занял американский дизайнер Мэтью М. Острый разрез, шпигель.de, 30 августа 2004 г.
Юбер де Живанши — Мода, Одри Хепберн и смерть
Знаменитый французский модельер Юбер де Живанши был известен своим элегантным дизайном от кутюр и многолетними профессиональными отношениями с Одри Хепберн.
Кем был Юбер де Живанши?
После окончания художественной школы Юбер де Живанши работал на нескольких известных модельеров в Париже.Он открыл свой собственный дизайнерский дом в 1952 году и сразу получил высокую оценку за свой шикарный женственный дизайн. Одной из самых известных аффилированных компаний Givenchy была актриса Одри Хепберн, которая использовала его модели в фильмах «Завтрак у Тиффани» и «Шарад», а также в других фильмах. Живанши продолжал заниматься дизайном на протяжении десятилетий, официально уйдя на пенсию в середине 1990-х годов.
Ранняя жизнь и семья
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в городе Бове на севере Франции. Его родители, Люсьен и Беатрис (урожденная Баден) Таффин де Живанши, подарили ему и его брату Жан-Клоду аристократическое наследие.После смерти Люсьена в 1930 году Живанши воспитывали его мать и бабушка по материнской линии.
Обучение и начало карьеры
В 1944 году Живанши переехал в Париж, где изучал искусство в Высшей национальной школе изящных искусств. Хотя он думал о карьере юриста, он решил войти в мир моды. В 17 лет Живанши начал учиться у дизайнера Жака Фата. После работы в Fath Живанши работал с известными французскими модными домами, такими как Люсьен Лелонг, Роберт Пиге и Эльза Скиапарелли.
Дом Givenchy
Поразительный Givenchy, ростом 6 футов 6 дюймов, открыл свой собственный дизайнерский дом в 1952 году, придерживаясь скромного бизнес-плана. Его дебютная коллекция стала хитом с такими элементами, как длинные юбки и сшитые на заказ топы, в том числе «Блузка Bettina», названная в честь модели Беттины Грациани. В своих следующих коллекциях он выделил элегантные вечерние платья, женственные шляпы и строгие костюмы. Таким образом, имя Givenchy стало синонимом парижского шика.
В 1953 году Givenchy встретил испанского дизайнера Кристобаля Баленсиага , которым он очень восхищался и который стал любимым наставником.В середине 1950-х они объединились, чтобы представить новый силуэт, названный «мешок», — свободную форму без талии. К 1960-м годам Живанши, задавая новые тенденции и охватывая аспекты молодежной культуры, начал отдавать предпочтение более коротким подолам и более прямым силуэтам в своих проектах.
Отношения с Одри Хепберн
Givenchy разработан для многих знаменитостей, в том числе для оскароносной актрисы Одри Хепберн, с которой он стал бы тесно связан с ее кинематографическим стилем.Он разработал ее наряд для «Веселого лица» (1957) и «Завтрак у Тиффани» (1961) вместе с коллегой по костюму Эдит Хед, которая ранее занималась гардеробом Хепберн в Сабрине.
Живанши на самом деле впервые встретился с Хепберн во время съемок фильма, но первоначально думал, что его навестит другая актриса с той же фамилией, Кэтрин. Тем не менее, в конце концов, они нашли общий язык. Хепберн представила для Сабрины определенные идеи, вдохновленные Живанши, а Хед и ее команда в конечном итоге придумали окончательный вид фильма самостоятельно.
Живанши также занимался дизайном фильмов Хепберн «Любовь днем» (1957), «Шарада» (1963), «Париж, когда шипит» (1964) и «Как украсть миллион» (1966). А в 1957 году бренд Givenchy выпустил чрезвычайно популярный аромат, вдохновленный Хепберн, под названием L’Interdit.
Среди других известных женщин стиля, одетых от Givenchy, были первая леди США Жаклин Кеннеди Онассис, которая носила платье Givenchy во время официального визита в Версальский дворец в 1961 году; Принцесса Монако Грейс; Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская; и светская львица Бэйб Пейли.
Дальнейшая карьера, выход на пенсию и смерть
После продажи своего бизнеса роскошному конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessey в 1988 году Живанши проектировал еще семь лет, уйдя на пенсию и представив свою последнюю коллекцию в 1995 году. На посту главного дизайнера его сменил enfant ужасный. Джон Гальяно, а позже главными дизайнерами выступили Александр МакКуин и Риккардо Тиши.
В последние годы жизни Живанши жил в загородном поместье Ле Жонше во французской сельской местности.Его работы экспонировались на ретроспективных выставках в Технологическом институте моды в Нью-Йорке и Музее Галльеры в Париже, а в 1996 году он получил Премию за выслугу от Совета модных дизайнеров Америки.
Живанши умер 10 марта 2018 года. , в возрасте 91 года.
Клэр Уэйт Келлер, дизайнер свадебных платьев Меган, покидает Givenchy | Givenchy
Клэр Уэйт Келлер, создавшая свадебное платье Меган Маркл, покинула Givenchy. Дизайнер британского происхождения, которая ранее была креативным руководителем Pringle of Scotland and Chloe, стала первой женщиной-руководителем французского дома моды, когда она присоединилась к нему в 2017 году.
В своем выходном заявлении Уэйт Келлер сказала: «Как первая женщина, которая стала художественным руководителем этого легендарного дома, для меня большая честь получить возможность сохранить его наследие и вдохнуть в него новую жизнь».
Преемник звездных дизайнерских талантов, таких как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Жюльен Макдональд и Риккардо Тиши, Уэйт Келлер стал известен тем, что вернул кутюр в дом. «Под ее творческим руководством… дом воссоединился с основополагающими ценностями Юбера де Живанши и его врожденным чувством элегантности», — сказал Сидни Толедано, глава группы LVMH, владеющей Givenchy.
Герцогиня вручает Клэр Уэйт Келлер премию «Британский дизайнер года» в одном из своих нарядов от Givenchy. Фотография: Джо Махер / BFC / Getty Images
Отношения Уэйт Келлер с герцогиней Сассекской простирались и после дня ее свадьбы: она одела ее для Аскота, проведения цветной церемонии и Воскресения памяти. А когда 49-летняя Уэйт Келлер выиграла премию Британского дизайнера года в 2018 году, Меган неожиданно представила ее в своем черном платье Givenchy с открытыми плечами.
Свадебное платье Уэйт Келлер для герцогини было простым: скульптурное платье из шелкового тюля, напоминающее ее прошлую жизнь как актера и ее будущую жизнь в качестве члена королевской семьи. Визуально это выглядело как кивок свадебному платью Одри Хепберн из фильма «Забавное лицо», немного старого голливудского гламура, которое на самом деле было создано Юбером де Живанши. В то время Уэйт Келлер сказал, что его белая вуаль — это «видение, которое мы с Меган разделили». На нем были вышиты все 53 цветка стран Содружества, а также цветы, которые представляли Кенсингтонский дворец и Калифорнию, где проживает Меган.Подчеркивая важность того, что герцогиня выбрала ее для дизайна своего платья, и параллели между изменениями в жизни Меган, Уэйт Келлер сказал: «Как британский дизайнер в парижском доме высокой моды … я очень горжусь тем, чего мы достигли».
В пятницу 49-летняя девушка разместила в Instagram видео с показа Caraman, ее осенне-зимнего женского показа от кутюр, прошедшего в июле 2018 года и посвященного Юберу де Живанши, с подписью: «С любовью, Клэр. . »
Неизвестно, каким будет следующий шаг Уэйта Келлера.Из-за пандемии Givenchy отменил предвесеннюю женскую коллекцию и не будет выпускать коллекцию от кутюр осень / зима 2020.
История собственности Parker
TDS
Опубликовано 9:14 по тихоокеанскому времени 2 октября 2014 г. | Обновлено в 10:59 по тихоокеанскому времени 2 октября 2014 г.
Merv Griffin’s Resort Hotel и Givenchy Spa в 2001 году. (Фото: любезно предоставлено фото)
1959 — Первый отель Holiday Inn в Калифорнии был основан на месте, которое впоследствии стало Паркер Палм Пружины.
1961 — Джин Отри покупает недвижимость для размещения своей бейсбольной команды California Angels во время весенних тренировок, меняя название на Melody Ranch (также известное как The Autry Hotel).
1994 — Отри продает собственность директору отеля Розе Нарва, которая превратила это место во французский курорт в соответствии с тем, что дизайнер Юбер де Живанши переименовал его в Givenchy Hotel and Spa. Отри и его жена продолжали жить в частном доме, расположенном в задней части дома.
1998 — Отель приобретен Мервом Гриффином и переименован в Merv Griffin’s Resort Hotel и Givenchy Spa. Курорт становится местом посещения знаменитостей.
2000 — Роберт Дауни-младший арестован за хранение наркотиков на курорте после обыска полицией комнаты 311, где он останавливался.
2002 — Курорт продан Epix Hotels and Resorts и освобожден.
2003 — Отельер Джек Паркер покупает курорт и нанимает дизайнера Джонатана Адлера для реконструкции за 27 миллионов долларов.
2004 — Отель переименован в Le Parker Meridien, обычно называемый Parker Palm Springs.
2005 — Брэд Питт и Анджелина Джоли бронируют отдельные комнаты во время съемок обложки для журнала W.
2007 — Снят реалити-шоу «Добро пожаловать в Паркера».
2014 — Паркеру исполняется 10 лет.
Автозапуск
Показать миниатюры
Показать подписи
Последний слайдСледующий слайд
Подробнее о Parker:
»Как Parker вернул Палм-Спрингс на карту
» Parker — игровая площадка для знаменитостей из первоклассного списка
» Пять обязательных впечатлений
»Лучшие места для селфи
Дополнительные фотографии:
» Совершите экскурсию по нынешнему Паркер-Палм-Спрингс
»Празднование 10-летия Паркера
Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.desertsun.com/story/money/business/tourism/2014/10/02/parker-palm-springs-timeline/16585763/
Кладбище Живанши-Роуд — Невиль-Сен-Вааст, Франция
Канадское кладбище на Живанши-Роуд — это место захоронения погибших во время Первой мировой войны, созданное Комиссией по военным захоронениям Содружества. Оно расположено на территории канадского национального мемориального парка Вими недалеко от французского города Невиль-Сен-Вааст.
На этом небольшом кладбище находятся могилы 109 канадских солдат, в основном из 4-й канадской дивизии (покойных с канадской легкой пехотой принцессы Патрисии), все они пали в период с 9 апреля 1917 года по 13 апреля 1917 года во время битвы при Вими-Ридж.
Первоначально кладбище было основано канадским корпусом как кладбище поля боя и названо CD 1. Кладбище занимает площадь 849 квадратных метров и было ограждено каменной стеной. Хотя оно находится всего в 250 метрах от близлежащего канадского кладбища № 2, оно не было включено в состав кладбища, как многие другие кладбища на поле боя, созданные в то время. «
Источники: Кладбище из того, что нам сообщает Википедия.
«Канадский городской совет Живанши-роуд является членом Комиссии по военным захоронениям Содружества наций для мертвых дел Премьера Герра мондиального положения на территории национального канадского парка Вими, пре-де-ла-Виль-франсез де Невиль-Сен-Вааст.
Ce petit cimetière contient les tombes de 109 soldats canadiens, Principalement de la 4e Division canadienne (хранится на канадской легкой пехоте принцессы Патрисии), tous tombés entre le 9 апреля 1917 года и 13 апреля 1917 года lors de la bataille de la crête de Vimy.
Le cimetière a établi à l’origine com cimetière de bataille par le Corps canadien et nommé CD 1. Le cimetière couvre une superficie de 849 mètres carrés et était entouré d’un mur de moellons.Bien qu’il ne se Trouve qu’à 250 метров канадского времени, n ° 2, ближайшего к вам места, когда он уже сложился в одном месте, чтобы превзойти настоящих победителей битвы в эпоху покоя. «
Источники: Le Cimetière d’après ce que nous dit Wikipédia.
Как доехать до Givenchy-en-Gohelle в Givenchy-En-Gohelle на автобусе
Общественный транспорт до Givenchy-en-Gohelle в Givenchy-En-Gohelle
Не знаете, как доехать до Givenchy-en-Gohelle в Givenchy-En-Gohelle, Франция? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до Givenchy-en-Gohelle от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.
Moovit предоставляет бесплатные карты и маршруты в реальном времени, которые помогут вам сориентироваться в вашем городе. Открывайте расписания, поездки, часы работы и узнайте, сколько займет дорога до Givenchy-en-Gohelle с учетом данных Реального Времени.
Ищете остановку или станцию около Givenchy-en-Gohelle? Проверьте список ближайших остановок к пункту назначения:
Саленгро; Аллобус.